Reportage - John Lobb Paris bespoke workshop

John Lobb Paris bespokeverkstad är en legendarisk plats för skonördar, känd för att vara en av de största och mest vältrimmade bespokeverkstäderna i världen. Allt görs in-house i de 600 kvadratmeter stora lokalerna på Rue de Mogador i hjärtat av Paris. Shoegazing har besökt det.

Alla som har varit i Paris känner till den stora, grandiosa känslan som finns i staden. Den är full med stora historiska byggnader, parkområden och torg är enormt rymliga och luftiga, gatorna är breda, rondellerna är enorma, och så vidare. Att gå runt i Paris är att vara ständigt förundrad. Att komma in i John Lobb Paris lokaler med showroom, verkstad och kontor för dess bespoke-avdelning vid Rue de Mogador är en liknande upplevelse. Allt är stort och imponerande, och det finns så mycket att vara entusiastisk över här. Det finns många saker att bli imponerad av när du besöker John Lobb Ltd-verkstaden i London också, men känslan är helt annorlunda. I London är det som att ingenting har förändrats på många decennier, det är nästan som att gå in i ett museum i dämpat belysning. Här i Paris upplever du en ljus modern bespoke-verkstad – även om skorna är gjorda enligt gamla tradioner. Samma skillnad finns i produkterna, om du gillar den gammaldags stilen hos Lobb London eller den modernare franska stilen hos Lobb Paris beror på personliga preferenser.

Tvåtons-skor får sista finishen.

Kontrasterande sulsöm.

Clean, välgjord sula med så kallad peach bottom-finish.

När man pratar John Lobb är det alltid på sin plats med en kort genomgång av historien. Grundaren John Lobb startade en bespkoke-verkstad i London redan 1866. Den blev snabbt framgångsrik och erkänd, så 1902 öppnade de också en workshop i Paris. Den var belägen nära den brittiska ambassaden, ett strategiskt läge med en bra kundkrets, och med Frankrikes starka skotradition växte den snabbt. Under andra världskriget, när tyskarna invaderade Paris, kunde workshopens historia ha varit all, om det inte var för en arbetare som lyckades plocka undan en stor mängd läster, verktyg och annat material. Bara en vecka efter freden kunde de öppna workshopen igen och fortsätta dess historia.

På 1970-talet förändrades mäns klädvanor snabbt och som många andra hantverksverkstäder – skrädderier, hattmakare, bespokeskomakare och så vidare – började John Lobb-verkstaden i Paris få det kämpigt. Samtidigt kastades de ur den ursprungliga verkstaden de hyrde, så det franska modehuset Hermès erbjöd dem att flytta till sina lokaler, vilket de gjorde. Tre år senare köpte Hermès Parisverkstaden från familjen Lobb (som fortfarande själva driver London-workshopen), och de köpte också rätten att tillverka Ready To Wear-skor under namnet John Lobb. Även om möjligheten att tillverka fabrikstillverkade Goodyear-randsydda John Lobb-skor sannolikt var ett viktigt mål för förvärvet för Hermès, nu gjorda i deras egna fabrik i Northampton (läs ett reportage från John Lobb Paris fabrik här), har lyxmodehuset fortsatt att också utveckla bespoke-verksamheten och gjort den till en av de mest erkända i världen.

Fitting-skor.

Hyllor med fina gamla samples.

Patrick Verdillon, chef för John Lobb Paris bespoke.

Min värd under besöket är Patrick Verdillon, chef för John Lobb Paris bespoke-verksamhet. Han har varit en del av juryn för VM i skotillverkning de två första åren, så vi känner varandra sedan tidigare. Det är trevligt att besöka honom på hemmaplan och se hur stolt han är över vad de gör här.
– Det jag är mest stolt över är att vi gör allt i den här byggnaden. Design, mönster, läster, nåtling, bottning och finish, även skoblock. Det ger oss bra kontroll över varje steg och säkerställer att vi kan leverera en högkvalitativ produkt om och om igen, säger Patrick.
När jag var på besök (vilket var för ett tag sedan innan corona så vet inte om det har påverkat saker) var det cirka 14 personer i verkstaden. En mönstermakare, tre lästmakare, fyra nåtlare, tre bottnare plus en lärling och en person deltid som gör skoblock. De har också tre externa bottnare, folk som tidigare var i verkstaden men nu arbetar från annat håll. Flera kända namn har lett arbetet här genom åren, som Philippe Atienza och Michel Raballand. Den årliga produktionen är cirka 600 par.

Huvudverkstaden och kontor ligger några våningar upp i byggnaden. På kontoret är den mest givande platsen en hylla som rymmer ett antal gamla bespoke-samples från olika årtionden, flera av dem är riktigt underbara. Men naturligtvis är huvudattraktionen verkstaden. Till skillnad från deras kollegor / konkurrenter i Berlutis bespoke-verkstad (läs ett reportage från det här), som är inrymt i flera mindre rum, har vi här ett stort öppet utrymme med fönster som släpper in ljus från båda sidor av rummet. I de olika sektionerna är arbetarna lugnt i färd med olika uppgifter. En maker förbereder ritsläppen i bindsulan, en annan är i ett tidigt skede av att pinna ett ovanläder på ett alligatorläderpar. Längre bort kan man höra ljudet av symaskiner.
– Totalt har vi cirka 600 kvadratmeter i byggnaden. Bortsett från denna våning med huvudverkstad och kontor, har vi showroom, skoblocksverkstad och lager på bottenvåningen, förklarar Patrick Verdillon.

Bindsula preppas.

Pinning.

Bespokeläster.

Vi tar oss ner till dessa delar, passerar genom rummet där skoblock tillverkas – något ganska sällsynt för bespokeskomakare, de flesta köper deras från specialiserade skoblockstillverkare – till det lästförrådet. Cirka 400 par läster finns här.
– Sedan har vi ett annat förråd på annan plats för mindre aktuella läster, eftersom vi inte har obegränsat med utrymme här.
Längre in hittar vi läderförrådet, och för någon som uppskattar bra läder finns det mycket fantastiskt här. Hermès äger själva ett antal av de bästa garverierna i världen för kalvskinn samt alligator och krokodil, det är självklart så att företagets egna märken har tillgång till de finaste hudarna, och till exempel finns det en hylla med endast alligator- och krokodil-hudar av olika färger av absolut finaste kvalitet.
– Det är en av fördelarna med att vara del av en stor grupp som Hermès, du har en del möjligheter som andra mindre spelare saknar, säger Patrick.

Han förklarar att det finns en tydlig plan med att utveckla både bespoke och RTW-sidan jämte varandra. När de satte igång John Lobb Paris RTW på 80-talet tog de några av de mest populära av sina bespoke-modeller, som det dubbelmunken William och quarter brogue oxforden Philip, såväl som bespokeläster som bas för många av de nu ikoniska lästerna som fortfarande används.
– Nyare exempel är hur många av Saint Crispin jubileumsmodellerna tillverkade i Northampton utvecklats i bespokeverkstaden här i Paris, som den nu ofta kopierade spiral wholecut-modellen, liksom den senaste sömlösa wholecuten som vi nyligen lanserade för RTW-sortimentet, säger Patrick Verdillon.
John Lobb Paris som företag är en progressiv kraft inom den klassiska skovärlden, som sätter samman det gamla med det nya.
– Här skulle jag säga att vi har fått hjälp av Hermès sätt att tänka. Vi vill utmana oss själva, hålla oss på tårna. Saker blir mer intressanta på det sättet.