En av de äldsta kvarvarande sko- och kängtillverkarna i USA siktar på en renässans under nya ägare. Shoegazing har besökt deras butik och verkstad på centrala Manhattan och fått en inblick i företagets höga ambitioner att skapa ett nytt amerikanskt power house för måttbeställda skor och kängor.
I början av 2022 såg jag att det gamla, klassiska New York-företaget Vogel hade börjat publicera inlägg på Instagram igen. Först blev jag glad, eftersom det är ett företag som jag har följt extra sedan jag besökte deras verkstad / lilla fabrik i utkanten av SoHo första gången jag var i New York för tio år sedan (du kan se en kort artikel från det besöket här, den har flyttats från den gamla versionen av bloggen så formateringen är lite konstig). Sedan blev jag orolig när det verkade som om de skulle fokusera enbart på ridstövlar, vilket bara var en del av vad de tillverkade tidigare. Jag insåg snart att en ny ägare måste ha tagit över företaget, och jag trodde att det skulle innebära slutet för riktig skotillverkning på Manhattan och att någon bara ville rida på Vogel-arvet och sälja enkelt tillverkade skor till överpriser, i likhet med hur många andra traditionella amerikanska skomärken har utvecklats. Som tur var hade jag helt fel.
I slutet av 1800-talet hade tysken Egidius Vogel emigrerat till USA och startat en skomakarverkstad på Wall Street på nedre Manhattan. Relativt snabbt fick de fint tillverkade skorna och kängorna uppmärksamhet och han hade snart vuxit ur lokalen. Företaget flyttade en bit norrut, till Howard Street i den södra delen av SoHo, där det blomstrade i flera decennier även under svåra tider för landet i allmänhet. På den berömda metallskylten utanför lokalen, över en ritning av en hög känga, kunde man läsa: ”E. Vogel – Specialtillverkade skor och kängor sedan 1879 – Allt arbete utförs på plats”.
Foto från utsidan av Vogels gamla butik.
Kusinerna Dean Vogel och Jack Lynch. Bilder: Vogel
Som för många andra i branschen för måttbeställda skor var det en nedgång under andra halvan av 1900-talet, och även om företaget levde vidare under det nya millenniet och drevs av den fjärde Vogel-generationen – Dean Vogel och hans kusin Jack Lynch – var det tuffa tider. Företaget var verkligen gammalmodigt, deras affärsmodell var gammalmodig och kunderna var gammalmodiga. Vad gör du när du vet att något måste göras, men du inte har energi att göra det? Ägarna beslutade att sälja företaget – till rätt köpare.
När jag var i New York i oktober för den stora trunk show som jag är med och organiserar, var ett av mina andra möten att besöka Vogels nya lokaler. Några kvarter nerför 7th Avenue från Times Square svänger du höger in på West 39th Street, och precis där, på ett verkligt utmärkt läge, möts du av den nya Vogel-butiken. Det är en långsträckt, ljus butik med en relativt modern känsla. Det är först när man ser glasväggen längst in av lokalen som man inser att det inte bara är en vanlig skobutik. Bakom glaset tillverkas Vogels kängor och skor.
Ingången till Vogels nya butik.
Sidan av butiken med klassiska skor.
Några av deras fina ridstövlar.
Herrkängor av olika slag.
Längst bak i butiken, bakom en stor glasvägg, finns verkstaden.
Precis bredvid Vogel-butiken har den nya ägaren sin egen butik. Kask. Det italienska familjeföretaget är en av de mest välkända hjälmtillverkarna i världen och tillverkar skyddshjälmar, skidhjälmar, cykelhjälmar och ridhjälmar. Det var genom den senare som de fick en koppling till Vogel, med sina berömda ridstövlar, och det var den kopplingen som gjorde allt möjligt, i princip.
En av de personer som driver den nya verksamheten, ”Vogel 2.0” som han kallar det, är försäljningschefen Fabio Berardi. Han hade, tillsammans med ett gäng ur verkstadspersonalen, besökt super trunken några dagar tidigare, så han var redan ett bekant ansikte för mig när vi träffades i deras butik.
– När vi bestämde oss för att köpa Vogel hade vi redan en långsiktig plan för verksamheten, som vi hade utvecklat tillsammans med den tidigare ägaren Jack Lynch, som fortfarande arbetar i företaget, säger Fabio Berardi.
Han förklarar att Kask är helt annorlunda i detta avseende. Grundaren och ägaren Angelo Gotti designar fortfarande hjälmar själv, och deras affärsplan fokuserar inte på nästa kvartal, eller ens nästa år, de tänker decennier framåt.
– Jag var tvungen att ställa om helt när jag började arbeta här, men nu älskar jag det. Vi har möjlighet att göra saker ordentligt och lugnt planera framåt och arbeta enbart mot långsiktiga mål, vilket är väldigt ovanligt för ett försäljningsföretag, säger Fabio.
I butiken finns en sida som fokuserar på vanliga klassiska skomodeller, främst herrskor, och en sida som fokuserar på deras fina ridstövlar. Beslutet att lansera ridsportsidan först ter sig nu helt logiskt för mig. Och Fabio förklarar att detta var ett givet tillvägagångssätt:
– Vi hade grunden i Vogel, som var känt för att tillverka några av de bästa ridstövlar man kunde få, och lägg därtill den kunskap och de uppbyggda försäljnings- och marknadsföringskanaler som Kask har inom ridsportvärlden, efter att ha sålt ridhjälmar under många år.
Fabio Berardi, försäljningschef.
Strax intill Vogel-butiken har den nya ägaren Kask sin butik i New York. Deras ridhjälmar bärs av många kända ryttare, och deras cykelhjälmar används till exempel av Ineos Grenadiers, ett av världens största professionella cykelteam.
Men, här fokuserar vi på skor. Här några av Vogels klassiska lågskor.
Ridstövlar i olika nyanser.
De här stilrena Wellington-aktiga bootsen är mina favoriter, där lädret får tala för sig självt.
En ordentlig sula för ridning.
En av de nyligen lanserade RTW-ridstövlarna.
De uppdaterade några av Vogels ridstövlar, deltog i olika ridsportsevenemang och har redan gjort varumärket känt för en mycket bredare publik inom ridsportvärlden. Eftersom priset för ett par MTM-stövlar som tillverkas i verkstaden på Manhattan är relativt högt, från drygt 20 000 SEK ($2 000), ville de också erbjuda Ready to Wear. Som nämnts är det här ett företag som planerar framåt, så istället för att bara låta någon fabrik tillverka deras privata label-stövlar köpte de en fabrik i Italiens skomakardistrikt Marche, och lät sina kängexperter i USA utveckla RTW-stövlarna baserat på deras MTM- och MTO-modeller. Dessa stövlar kostar cirka 13 000 kronor ($1,300).
Efter att ha fått ridsportsidan på rätt spår går de nu vidare till att fräscha upp och bygga upp den klassiska sko- och kängsidan också. Här har deras Head Shoemaker Michael Campbell en viktig roll. Han har utbildat sig och arbetat i Europa under många år och är glad över att vara tillbaka och tillverka handgjorda skor i sitt hemland.
– Ärligt talat trodde jag aldrig att jag skulle få möjlighet att göra det här arbetet för ett företag med så höga ambitioner, här i USA. Inte bara hur de har flyttat och byggt upp den här helt nya verkstaden här i den här fantastiska lokalen, utan också hur alla vi som tillverkar skor får kontinuerlig utbildning för att höja vår hantverksnivå, säger Michael Campbell.
För den senare är den ungerske bespokeskomakaren Marcell Mrsan, som har bott i USA i många år och nu utbildar nya skomakare, involverad.
Michael Campbell, chef för MTM-tillverkningen.
Skär foder.
När du gör knähöga stövlar behövs en helt annan uppsättning färdigheter, eftersom vaden är svår att få rätt.
Förpinning för att kontrollera mönstret på en loafer.
Check.
David Ruperto, fabrikschef.
När vi går in i verkstadsdelen får vi sällskap av fabrikschefen David Ruperto. Han är en av sju medarbetare som kom från det gamla Vogel – inklusive den legendariske Jose Reyes som har tillverkat skor i 60 år och varit hos Vogel i 40 år – och de har fått sällskap av fem nya medarbetare. I det första rummet gör de mönstren och nåtlingar av ovanlädren.
– Standardmetoden när vi gör modifierade läster är vad som normalt kallas Made to Measure i den klassiska skovärlden, med modifieringar av standardläster. Det är det traditionella sättet i USA, till exempel för cowboyboots och liknande. Eftersom vi har flera olika lästformer, från storlek US3-15, i åtta olika bredder, fungerar det i princip alltid riktigt bra, säger David Ruperto.
Genom en dörröppning kommer man in i huvudrummet. Här är takhöjden riktigt hög, och hyllor går från topp till golv med läster, skaftformare och skomaterial. David Ruperto är särskilt stolt över deras arbete med skaften.
– Att tillverka ett välsittande skaft är en helt annan sak än att tillverka en välsittande sko. Man måste tolka olika saker, och man måste arbeta på ett annat sätt. Efter alla år som vi har gjort det på Vogel har vi verkligen lärt oss att behärska det.
Även om det är sent när jag kommer på besök och de flesta inte är på plats, hör vi hammarslag från en del av rummet. Vid tillverkningsbordet håller en av medarbetarna på att pinna ett par stövlar. Jag tittade på bilderna från mitt första besök innan jag kom hit, och känner igen både bottnaren och bordet framför honom från de gamla lokalerna.
Vid tillverkningsbordet.
Skär bort överflödigt läder.
Standard är hälkappor i äkta läder, tåkappor i celastic.
De använder tjocka läderbindsulor till alla skor, och till skor med Goodyear-randsöm skär de ut ritsläppen direkt från lädret på gammalt hederligt sätt.
Sträckare för stövelskaft.
Många av maskinerna är också desamma. Vogel handpinnar alla skor, använder ordentligt tjocka bindsulor och även om standarden för ridstövlar är limmad konstruktion, erbjuder de även durksytt och Goodyear-randsytt. Detsamma gäller klassiska skor och kängor, där Goodyear-randsydda modeller är vanligare. För det senare kan man också göra en riktig full bespok med helt personliga läster som är gjorda från grunden och som är handrandsydda med handsydda sulor. Priset för detta börjar påcirka 50 000 SEK ($5 000).
– Vi har kompetensen att göra riktigt bra helt handgjorda bespokeskor, vilket är viktigt av många skäl, även om den verksamheten kanske aldrig kommer att bli vår huvudsyssla, säger Michael Campbell.
Blandningen av handarbete och maskintillverkade skor gör deras priser mer rimliga och produktionskapaciteten högre. De 12 personer som arbetar här producerar i genomsnitt cirka 60 par per månad, men de kan göra mer om det behövs.
– Vi har kunder från hela världen. När man är baserad i New York, dit folk reser, är det lättare att uppnå, säger försäljningschefen Fabio Berardi. Och han tror att den nya lokalen kommer att fortsätta denna utveckling, med mycket mer trafik som passerar detta område än den gamla platsen.
Några gamla maskiner.
Skor och stövlar i tillverkningsprocessen.
Läster med fittings.
Delar för tillverkning av skor.
Vogel.
På väg ut till butiksdelen igen passerar vi ett rum där de förvarar några speciella läster – från kunder som Paul Newman, Henry Kissinger, David Rockefeller och en massa andra gamla och nya kändisar. I butiken tittar vi på några av deras gamla och nya klassiska sko- och käng-samples och pratar om deras tankar för förnyelsen av den här delen. Hur de vill skapa ett tydligare kunderbjudande, som Fabio uttrycker det.
– Men återigen, vi har inte bråttom, vi vill göra det ordentligt och få det rätt. Det förtjänar varumärket Vogel.
Fantastisk derby.
JR-sulor.
Lång dragkedja.
Alligator skaft-del.
Val av läder.
Mått.
Mönster.
Detaljer om vad som kommer att bli.
Det obligatoriska fotot av läderförvaringen.
Försiktig skärfling.
Ovanläderdelar.
Nåtling, alltså där man syr ihop ovanlädret.
Bindsulor.
Läster.
Fler skor och stövlar på gång.
Former.
Olika prioriteringar.
Chukka i grainläder.
Dainite-sula.
En fin mocka loafer med tofs.
