Jan Kielman är en polsk bespoke-verkstad som tillverkat skor i centrala Warszawa sedan 1883. Här en stor köpguide till den prisvärda bespokeskotillverkaren i öst, med en beställning jag gjort som röd tråd.
|
For international readers – please use the translation tool available on the web-version of the blog on the upper right of the page.
|
 |
| Jan Kielmans atelje och verkstad, i centrala Warszawa. För de som inte har möjlighet att ta sig dit erbjuder Kielman en form av distans-bespoke över internet. Om det kommer detta inlägg handla om. Bild: StyleForum |
Polen har en anrik skotradition, och skor till celebriteter över hela världen har tillverkats för hand av duktiga hantverkare i Warszawa. Vid förra sekelskiftet tog företaget Jan Kielman upp ett helt kvarter med butik och tillverkning och hade uppåt hundra anställda. Under andra världskriget brann hela butiken ner, bara en handfull verktyg och en hög läster gick att rädda. Firman byggdes sakta upp igen , och de var en av få skotillverkare som kunde fortsätta sin produktion under Sovjet-tiden. Efter att järnridån föll och Polen öppnades upp för omvärlden har affärerna återigen vuxit för Kielman, nu med fjärde generationen vid rodret: Maciej Kielman och hans fru Monika.
 |
| Jan Kielman själv, till fots på Warszawas gator. |
Det som gör Kielman extra intressant är att de erbjuder en form av bespoke-tjänst över internet. Efter deras instruktioner tar du måtten på dina fötter, väljer hur du vill att lästen och modellen du vill ha ska se ut, som sedan tillverkas och skickas hem till dig. Det är lite oklart vad man ska kalla detta, då det ju inte är regelrätt bespoke då inga fittings är inblandade och måtten tas inte av den som faktiskt tillverkar skorna. Men det är inte heller det som brukar kallas semi-bespoke, då en helt personlig läst tillverkas till skillnad från semi-bespoke där man bara har fler valmöjligheter att anpassa befintliga läster. Då priserna är förhållandevis låga och jag läst om flera som varit nöjda med ordrar över nätet, bestämde jag mig för att prova en beställning. Nedan en guide till beställningsförfarandet samt min upplevelse av denna och slutprodukten:
Beställningsförfarande
Internetbeställningar görs över mail till jan@kielman.pl men har man frågor om olika saker går det bra att ringa och prata med dem först. Både Maciej och Monika pratar och skriver bra engelska, och det är framför allt Monika man kommer att ha kontakt med. Hon är mycket trevlig och tillmötesgående, och man får alltid svar på sina mail inom max ett par dagar.
 |
| På sin hemsida har Kielman mängder med bilder på skor tillverkade åt olika kunder. Här ett par austerity brogues på en relativt traditionell läst. |
 |
| Här något mer extravagant, en oxford med kontrasterande foder och med så kallad ”pearl”-sulsöm. |
 |
| En mer avancerad sulkonstruktion som Kielman kallar för ”triple stitch”. Senaste fyra bilderna: Kielman |
Då det handlar om bespoke kan man i princip få vilken sko som helst tillverkad. Kielman är vana vid att göra allt från en klassisk Budapester till riktigt speciella varianter (de har en stor kundkrets i Japan…) med extremt smala midjor och supermejslade läster. De erbjuder ett tiotal olika bottningsmetoder och welt-varianter, mängder av olika typer av läder och så vidare. I och med att beställningen sker på distans är det bra att vara så tydlig som möjligt med vad man är ute efter, för att minimera risken för missförstånd. Har man beskrivande bilder är det naturligtvis bra, både på typen av modell man är ute efter och på lästformen. Är det en typ av medaljong man vill ha som man sett på en sko kan man skicka med bild på den, och har man en annan sko som har adelaide-detaljerna man vill ha till det bifogar man även den, och så vidare. Sedan gäller det att förklara så tydligt som möjligt hur man vill att skon ska sitta, om man föredrar en tajt sko med bara en halv-centimeter framför tåspetsen och så vidare.
På Kielmans hemsida finns det hyfsat tydligt beskrivet hur man ska gå tillväga för att mäta sina fötter. Till att börja med ska du rita av båda dina fötter på ett A4-papper. Stå upp och låt helst någon annan hålla i pennan, och rita med pennan i vertikal position mot pappret. Se till att flytta benet lite när man byter sida på foten så att inte ankelknölarna kommer i vägen. Därefter markerar man fotvalvet genom att vrida pennan i 45 graders vinkel mot pappret och rita från hälen fram till främre knölen. Det här pappret får man antingen faxa eller skicka med post till Polen, då de behöver ha det i verklig storlek. Mät sedan också längden och bredden vid bredaste stället på fötterna när de är stående, så att Kielman-folket kan få den verkliga längden och få ett hum om hur långt utanför linjen har hamnat.
 |
| Så här såg det A4-papper som jag ritat av mina fötter på ut. Det faxades till Polen. |
 |
| På dessa ställen ska båda fötterna mätas med måttband. |
Därefter mäter man med ett måttband runt fötterna på fyra ställen (se bild nedan). Mät gärna två eller tre gånger och ta genomsnittet av de mätningarna, så vet du att det blir så rätt som möjligt. Och dra åt måttbandet relativt tajt mot foten vid mätningarna. Det här är den del som av naturliga skäl är svårast att få till rätt, då det inte är säkert att man mäter på samma sätt som Kielman-personalen gör. Ta också bilder på dina fötter från lite olika vinklar för att ge en extra tydlig bild av hur dina fötter ser ut, och för att ge en bild av eventuellt extra stora knölar eller annat.
Sammanställ alla dessa uppgifter i ett Word-dokument, eller möjligtvis direkt i mailet. Det tar ungefär fyra till fem veckor för de att tillverka skorna. Det inkluderar av naturliga skäl inga fittings i internet-beställningar. Faktum är att polska bespoke-tillverkare aldrig använder sig av fittings, de har en tradition där det inte görs. Däremot kan man efter att man fått skon skicka tillbaka de för vissa justeringar om behovet finns. Men man ska alltså vara beredd på att den första skon man beställer från Kielman kanske inte passar helt perfekt, det är en risk man får ta om man beställer på distans, men möjligheten att korrigera skon till viss del finns alltså, och framför allt är det enkelt att korrigera lästen till kommande beställning för att då vara garanterad helt perfekt passform.
 |
| En skiss på mina skor som Monika Kielman gjorde, för att de skulle få bekräftat att de förstått mönstret korrekt. |
De skor jag beställde från Kielman var ett par half brogues med diskreta brogue-detaljer med bara enkla rader med hål omgiven av enkla sömrader, i ljus cognac/tan, med en rund tå och med ”beveled waist”. Jag ville ha JR-sulor, vanlig ”sztuper”-rand och franskt kalvläder. Jag hade Gaziano & Girlings läst DG70 som utgångspunkt, men då jag ville ha en lite högre tå och tyvärr har breda fötter var jag medveten om att de nödvändiga modifieringarna som krävs av lästen för att passa mina fötter gör att jag inte kan räkna med riktigt lika eleganta skor som originalet.
För intresserade kan ni se hela det dokument jag skickade till Kielman om min beställning här (ber om ursäkt för mina vid fototillfället mycket sargade fötter. De är av den känsligare sorten, och ett par nya kängor som skulle gås in hade satt sina spår). Jag tror att man kan göra det ännu tydligare om man punktar upp önskemålen, det har jag lärt mig till nästa gång.
Priser
Utgångspriset för ett par bespoke-skor hos Jan Kielman ligger på drygt 6000 kronor. Nedan följer en aktuell prislista. Observera att detta bara är ungefärliga priser, beroende på typ av modell, midja och annat kan priserna variera lite:
Vanlig handrandsöm, polskt kalvläder, vanlig lädersula: 6300 SEK (3060 polska zloty, PLN).
Fransk kalvläder: +600 SEK (300 PLN)
Cordovan: +3300 SEK (1600 PLN)
Joh. Rendenbach ekbarkgarvade sulor: +300 SEK (150 PLN)
Norweigan-söm: +640 SEK (310 PLN)
Trippelsöm: +430 SEK (210 PLN)
Strutsläder: + 1440 SEK (700 PLN)
Alligatorläder: +10 270 SEK (5000 PLN)
Skoblock i bokträ, betsade, anpassade efter läst: 350 SEK (170 PLN)
Frakten till Sverige går på 300 kronor (150 PLN). Vill man kan man beställa handgjorda skärp i samma läder som skorna, där börjar priserna på 1130 SEK (550 PLN). Betalning sker antingen med kreditkort eller till deras bankkonto. Det går att dela upp betalningen i två delar och betala ena halvan vid beställning och andra halvan när skorna är klara för leverans. Då det handlar om bespoke finns naturligtvis ingen returrätt.
Tillverkning
Som nämnts ovan så tar det ungefär fyra-fem veckor för skorna att bli klara. Jan Kielmans skor tillverkas som sig bör för bespoke-skor helt för hand. Jag bad Monika Kielman ta bilder under tillverkningen av mina skor, som följer nedan:
 |
| Lästen som tagits fram efter mina mått samt läderbitarna som här bara grovskurits ut. |
 |
| ”Clickern” skär nu noggrant efter det mönster som designats för mina skor. |
 |
| Färdigskuret läder och med brogue-hålen på plats. |
 |
| Ovanlädret sys ihop. |
 |
| Här är hela ovandelen färdig och klart för att fästas på lästen. |
 |
| Läderförstärkningar vid tå och häl, till skillnad från de plastvarianter som är vanligt även i riktigt fina Ready to wear-skor. |
 |
| Ovanläder och bindsulan är fastsatt på lästen. |
 |
| Här är ena randen ditsydd, och nästa sko ska påbörjas. |
 |
| Här har ena skon fått på yttersulan och ritsnedläggningen har skurits ut. |
 |
| Avlappssömmen är färdig. |
 |
| Hälen har fästs dit med träpeggar. |
 |
| Här har sulorna klara och har fått sin finish, nu är det bara ovanlädret som ska få sin slutputsning innan skorna är klara. |
Slutresultat
Så, hur blev då skorna tillslut? Hur väl fungerar det att ta mått på egen hand och bara beskriva vad man vill ha i text och bild, utan att träffa de som tillverkar skorna? Fungerar det bra? Svaret är: både ja och nej. Om vi börjar med det negativa, så blev mina skor aningen för stora, framför allt på bredden. Det handlar om att jag inte mätte fötterna på samma sätt som Kielman-folket, troligtvis har jag helt enkelt inte dragit åt måttbandet tillräckligt hårt när jag mätte, vilket gjort att lästen de tillverkat är lite för stor. Lyckligtvis har det fungerat alldeles utmärkt att lägga i en iläggssula i läder. För lästen är perfekt utformad efter min fot, bara då aningen för stor, så med sulan är skorna väldigt bekväma. Jag kommer därför troligtvis inte att bry mig om att skicka tillbaka skorna för att försöka modifiera av passformen.
I övrigt är det ett par fantastiska skor med mycket hög detaljnivå på hantverket. De är i mångt och mycket precis vad jag förväntade mig och hoppades på. Kvaliteten på ovanlädret får tiden utvisa vad det håller för nivå, men intrycket är gott. Kostnaden för mina skor landade på drygt 8000 SEK, inklusive skoblock och frakt.
 |
| Här en bild tagen i Kielmans atelje när skorna är klara. Alla senaste bilderna: Monika Kielman |
 |
| Så en drös bilder som jag tagit själv efter att de anlänt. |
 |
| Skoblocken är inte rakt av tillverkade efter min läst, däremot har de en större variant av standardblock som de sedan filar till för att bli så likt mina läster som möjligt. |
 |
| Så avslutningsvis, en bild på skorna där de hör hemma: på mina fötter. Här är inte iläggssulan i, med den i blir det en glipa vid snörningen så det finns utrymme för att skon ska töja sig. |
I nästa inlägg kommer jag tipsa om andra billiga bespoke-alternativ i Europa. Då handlar det dock om traditionell bespoke när man är tvungen att ta sig till bespoke-makarens verkstad både för mätning och fitting.
Otroligt trevlit inlägg som vanligt. Kan bara berömma dig för din blogg och de habegär som du skapar som kompanjon till min fattiga studentplånbok!
Jag trodde jag hade hittat ”alla” intressanta bloggar mm. om skor, men så var det icke. Jag hittade din som är exemplariskt instruerande och lärorik. Speciellt för oss som ganska nyligen blivit skonördar. Kan bara konstatera än en gång att det finns alltför många skor som man har begär efter, för liten plats hemma och tyvärr en icke obegränsad ekonomi.
Det hade varit trevligt om det funnits en ”klubb” för oss som är intresserade av skor. Där man kunde samlas för att prata skor, lyssna på föredrag om skor samt äta och dricka något gott. Även dryfta ämnet skor som en del av en välklädd mans garderob. Vilka kläder som går till vilka skor osv.
Syftet för utom ovanstående skulle vara att sprida kunskap om riktiga skor, så att vi på sikt kanske kunde mminska ner antalet sålda skräpskor.
David: Tackar!
Anders: Kul att du hittat hit, och tack för berömmet! Jag hade säkerligen besökt en dylik klubb, men tyvärr är det nog rätt svårt att realisera i lilla Sverige.
Hade faktiskt också en konversation med sagda skoproducent här för leden. Kom aldrig till skott dock, men nu blev man ju sugen – helt klart. Bra artikel!
Dock skulle jag inte kalla skor utan tåmedaljong för ”half brogues”, utan ”quarter brogues” (eller kvartsbrogues, på svenska). Men det viktiga är såklart att tillverkaren förstår vad man menar 🙂
Jag tycker absolut du ska lägga en beställning, det är bland de mest prisvärda skorna man kan köpa troligtvis. Vad hade du för tankar på modell och lästtyp?
Ja så klart quarter brogue är mer korrekt. Det där med benämningar på olika brogue-varianter är som ett svart hål i min kunskapsbank, jag blandar ofta ihop benämningar och tror fan aldrig jag kommer lyckas hålla reda på exakt vad som är vad. Det är som tidszoner för min sambo, hjärnan verkar inte vara kompatibel för att få ihop just den biten. Quarter brogues, half brogues, semi brogues osv osv.
Jag har funderat på cap-toe derbys i conjaksfärgat strutsskinn. Och då känns alternativ som Vass eller Kielman inte bara mer tilltalande ekonomiskt, utan också mer spännande upplevelsemässigt än G&G. Var i Warzawa i höstas och ångrar nästan att jag inte tittade in och fick mina mått tagna. Som jag förstår det är Kielman också rätt inriktad på just lite ovanligare lädertyper.
När man väl klarat av en stabil och mångsidig bas, vill man ju gärna ta ut svängarna lite. Men bara lite – det ska ju fortfarande vara skor som går att använda vid andra tillfällen än maskerader. Och strutsskinn sticker ut lite lagom mycket, tycker jag.
Ang brogues, så, ja det är inte helt lätt. Hoppas för övrigt du noterade brogue-frågan i ”På spåret” i fredags 🙂
Jag definierar det hur som helst enligt följande:
Full brogue: Wingtips med broguemönster.
Half brogue (identiskt begrepp med semi brogue): Brogue-skor med tåmedaljong fast utan wingtip. Oftast captoe, men även släta wholecutskor vars brogue-inslag begränsar sig till en tåmedaljong är i min bok att betrakta som half/semi brogue.
Quarter brogues: Alla brogue skor utan tåmedaljong – inklusive de fåtal skor som har en wingtip utan tåmedaljong fast med broguesmönster i övrigt (sen finns det ju wingtips helt utan brogue-mönster och kallas då som bekant Austerity Brogue).
Såg att jag glömde svara om läst.
Jag har extremt svårt för alla läster som har något som ens påminner om kantig front. Klassisk rund är min melodi. Men min smak har breddats lite det senaste året. Även om jag fortfarande håller Church’s klassiska 173:a som riktmärke i mycket, har jag börjat finna C&J:s 341:a allt mer tilltalande. Den är ju fortfarande rund, men den har ändå en avsmalning på ett sätt som jag tidigare uppfattade som allt för spetsigt (möjligtvis kan det bero på att jag är djupt förälskad i mina cordovan-derbys gjorda på 341:an, som mer eller mindre tvingat fram en liberalare syn på frågan). Men skulle nog troligen ge Church’s 173:a som riktmärke vid en beställning hos Kielman.
Sen är det där med korsett-midjor inte riktigt min grej (kanske också något som gjort mig tveksam till G&G).
Det låter som en klart trevlig sko, och att få ett par strutsskinnsskor handrandsydda efter ens egna mått för ungefär 8000 kr är ju faktiskt sjukt bra. Du borde slå till, hade varit roligt att se resultatet. Kielman gör mycket skor i exotiska läder ja, och är duktiga på att jobba med dem.
Jo har förstått att du är en sucker för runda läster (och så derbys då..). Jag kan gilla ganska många olika varianter av läster, men hos Kielman tänkte jag försöka få till en elegant men klassisk läst som kan fungera till många modeller. Den påminner väl en hel del om 341:an kan man säga. Planen är att beställa ett par till på den här lästen där den då modifierats till vad jag då hoppas perfektion, och att sen göra en separat läst med fyrkantig tå som är mer mejslad. Men då jag vet hur jag funkar, att jag gillar att prova olika tillverkare och så, plus att budgeten inte direkt är obegränsad, så kan det säkert ta ett par år innan jag nått så långt.
Jag har ju en drömsko, och det är nån form av elegant oxford gjord i det gamla ryska renskinn som bärgats från 1700-tals skeppet. Jag vet inte vad Kielman har för möjligheter att få hem sådant läder, eller om jag kan få tag i det själv från något håll, men det hade varit grymt att ha ett par skor i det lädret innan det är slut för alltid. Och tyvärr har jag inte direkt möjlighet att traska in till Cleverley och få ett par tillverkade..
Nåja. 8000 kr är fortfarande 8000 kr 🙂
Oxford i det ändliga(hur mycket finns kvar?) ryska skepsvraks-skinnet låter inte helt dumt det heller!
Absolut är det mycket pengar, men relativt sett är det billigt.
Är inte helt säker på hur mycket som finns kvar av det där gamla renskinnet, cirkulerar så himla många olika uppgifter om det där. Men vad jag tror är någorlunda korrekt är att det som är upplockat hittills börjar sina, men att det finns en del kvar nere på havsbotten fortfarande. Problemet är att dykaren som hittade skeppet och som är den som kan gå ner och hämta mer, börjar bli så gammal nu att det är tveksamt om han kan göra det igen.
Vad är den allmänna uppfattningen om iläggssulor?
Här skriver du att du behövde iläggsulor pga lästen blev lite för stor. Hur väljer ni RTW skor; lite större så att en sula kan nyttjas eller utan sula?
Jag använder i princip aldrig iläggssulor egentligen, då i regel så köper man fel storlek om man behöver använda sula för att skon ska passa. Sulan löser ju problemet vad gäller vidd och höjd, men fortfarande kommer skon vara för lång vilket gör att ex gångvecken kan hamna fel osv. Sen finns det ju de som behöver specialgjorda iläggssulor pga ortopediska skäl, men då tycker jag att man egentligen ska köpa en storlek upp i vidden istället, för att skon ska passa bra.
I fallet med mina Kielman så är ju inte problemet att de är för långa (att mäta foten på längden går inte att göra på fel sätt..) utan vidden, då jag inte mätte på helt rätt sätt. Då är iläggssula en helt ok lösning enligt mig. Skorna är nu iof inlämnade till skomakaren för att en permanent innersula i läder ska sättas dit, gillar den lösningen bättre än en separat iläggssula.
Jag har en konstruktionsfråga.
Man ser i en av bilderna att randen är sydd i framdelen av skon men träpeggad runt hälen. Finns det någon konstruktionsfördel med detta förfarandet gentemot att sy randen hela vägen?
Ja, det är den absolut vanligaste metoden att göra en randsydd sko (även om många använder mässingsnubb istället för träpeggarna), och anledningen är att man vill ha en så nätt sko som möjligt. Därför syr man bara randen bak till hälen, och kan med bara peggarna baktill skära häldelen närmre ovanlädret. Hela poängen med randen är ju att yttersulan enkelt ska kunna bytas när den är sliten, men slitdelarna på hälen kan man ju byta enkelt ändå så där behövs inte randsömmen. Sedan finns det skor som använder en sk 360-welt där randen går hela vägen runt skon, oftast lite grövre modeller kör på den konstruktionen, och ex Allen Edmonds kör bara med det: http://www.allenedmonds.com/webapp/wcs/stores/servlet/producti_SF4035_1_40000000001_-1
Men det spelar ju inte någon roll om man syr randen i innersulan eller peggar den. Det går ju att skära hälen lika nära ovanlädret ovadsätt då sömmen sitter på ”andra sidan” randen. Eller missar jag något annat i konstruktionen som inte visas?
Att man sen inte syr slitsulan i randen bak utan peggar istället har ju helt klart med att kunna skära hälen tightare som du säger.
Nej, som jag fått förklarat för mig av bland annat en bespokemakare så är det så att använder du en randsöm hela vägen runt går inte hälpartiet att göra lika nätt på både som när man bara peggar den, även om jag förstår att det kan verka ologiskt när sömmen är på insidan.
Jo visst, men avlappssömmen (randsömmen) är ju sömmen som syr fast slitsulan, och visst måste den få plats. Men bindsömmen som syr fast randen i bindsulan (innersulan) kan ju rent praktiskt inte påverka hur nära ovanlädret man kan skära klacken.
Har sett att randsöm används lite slentrian för både avlappssömmen och bindsömmen då båda sys i randen.
Frågan är om det inte bara har med tidsaspekten att göra. Det går fortare att limma och pegga än att sy och eftersom det inte synns lägger man ogärna dyrbar arbetstid på den delen.
Som sagt, vad jag fått veta är att även randsömmen påverkar hur tajt man kan skära hälen, även om det, som sagt, kan verka ologiskt. Jag ställde faktiskt frågan igen om varför till ovan nämnda bespokemakare som jag hade kontakt med av en annan anledning idag, och han svarade då så här:
”There is a stiffener of heavy leather sandwiched between the lining and the counter on most shoes–the heel stiffener. to inseam around the back part of the shoe that extra substance would force the welt into a wider radius around the heel that a standard pegged or even stitched heelseat (I stitch mine with a glorified whip stitch). So not continuing the welt around the heel seat makes for a trimmer sleeker shoe and if done properly without sacrificing anything in the way of sturdiness or repairabilty or longevity. Other than that, it’s what the maker has in mind for the shoe–its use and aesthetics.”
Jag har inte kunskap att säga något utöver detta.
Tack!
Jag tror jag förstår svaret, i alla fall tycker jag mig kunna utläsa en anledning 🙂
Recently commissioned a pair of suede chukkas from them by mail, same as you. The result is absolutely stunning. The workmanship is excellent, the suede is simply gorgeous and the fit is pretty good. They came in a little on the tighter side of snug, but I’m hopeful they’ll stretch a little.
Overall I’m incredibly happy since I’ve never fit well in any last due to my weirdly wide feet and these are so much more comfortable. Really opened my eyes to the world of bespoke. I’m honestly considering only ordering from them, or other affordable bespoke makers like Maftei in the future since the superior fit has blown my mind.
Thanks for sharing your experience with us, without this I’d have never known about these guys!
Tim: Good to hear that! Especially for weird it can be a great option.