Tag
Läder som har riktigt täta, små porer är i allmänhet mycket lättare att få att glänsa, även på områden som rör sig. Ju yngre kalven är, desto tätare är skinnet, det är därför som denna typ av läder numera vanligtvis kallas babycalf, även om det var det som var vanligt kalvläder för ett antal decennier sedan.
För bara några år sedan var de tunnaste gummisulorna som användes för Goodyear-randsydda skor i princip Dainite-sulor, och det enda märket som erbjöd skor i det flammiga museum calf-lädret var John Lobb Paris. Idag är det en helt annan historia. Massor av märken har sin egen version av de tunna, så kallade citygummisulorna, och en massa garverier gör museum calf-läder som nu finns hos märken i alla prisklasser.
Som ni läsare kanske vet vid det här laget, är jag mycket förtjust i Japan (inte bara deras skor), och en av mina favoritkollektioner bland japanska märken är gjord av Oriental Shoes, med element inspirerade av traditionell japansk kultur, och som ser riktigt fantastiska ut.
En av de fina grejerna med att kända bespokeskomakare lanserar RTW-kollektioner är att vackra lästformer skapade av berömda läsmakare blir mer lättillgängliga. Den senaste i raden är Foster & Son som använder bespokeläster gjorda av legendariska lästmakaren Terry Moore som bas för sina RTW-läster. På bilden här är en RTW semi brogue med Moores ikoniska svagt fyrkantiga tå.
Få tillverkare spenderar så mycket tid på undersidan som den franska bespokeskomakaren Atelier Du Tranchet. Ovan är ett av många exempel, en hyllning till Japan med en dekorativ teckning och inte minst en otroligt gjord klack.
Fortsättning på artiklarna:
Det är underbart att se hur mycket som kan göras bara genom att förstärka saker och ting en anign, som lästformen på detta fantastiska bespoke sample gjord av Patrick Frei och Kazuya Kimura. Det är i huvudsak en vanlig ”soft square toe”-läst, men med kurvor och vinklar snidade till perfektion.
Ovan är en bild på vad många skulle kalla skohyllornas skohylla. Nästan 200 skor på en enda vägg, naturligtvis återfinns den i den skohimmel som är Isetan Men’s skoavdelning i Tokyo, Japan.
Detta gamla bespoke-sample ovan från George Cleverley är ett trevligt exempel på hur de, och några tidigare brittiska tillverkare som Nicolaus Tuczek, gjorde sina undersidor förr i tiden. En smal, mycket asymmetrisk midja och en liten, kort häl med kraftigt kurvat bröst (klackens sida framåt) och endast mässingsspik baktill.
Den engelska titeln på såpoperan Glamour passar sig bättre för den här bilden än den svenska översättningen, där fyra väldigt olika modeller från Saint Crispin’s står uppradade. Jag är ju själv en rätt trist typ som fokuserar på fyra nyanser av brunt, så att säga, alltså modellerna på kanterna, men kan inte låta bli att hänföras av skor som de ljusgrå och olivgröna här ovan.
I artikeln om Amsterdam super trunken visade jag ett nytt bespoke sample från Patrick Frei/Kazuya Kimura, som var gjort för att se ut som de riktigt gamla skor man ser på hyllorna hos äldre bespokefirmor. Som hos John Lobb Ltd. i London på St. James Street, där bilden ovan är ifrån.
