Reportage – Joe Works

Den lilla japanska RTW/MTO-fabrikören Joe Works har på kort tid skapat sig ett namn både i Japan och internationellt. Det har inte handlat om massiv marknadsföring, de må vara aktiva på sociala medier men tar inte märkvärdigt bra bilder, de gör bara väldigt snygga skor och med det kommer man långt.

För en skointresserad är det en upplevelse att vandra runt i Tokyo-stadsdelen Asakusa. Under början av 1900-talet var det här Tokyos nöjescentrum, men området bombades hårt av amerikanerna under andra världskriget, och efter det övertog Shinjuku den rollen för staden och Asakusa utvecklades istället i en helt annan riktning, där en del varit som centrum för hantverksyrken i allmänhet och skotillverkning i synnerhet. Så är det än idag. När man vandrar längs gatorna går du hela tiden förbi verkstäder som gör olika typer av skor, grossister som säljer material för skotillverkning finns det gott om, många kontorsbyggnader rymmer bås där frilansande nåtlare och andra specialister sitter, och i de södra delarna nära det populära turistmålet Sensō-ji-templet är det fullt med skobutiker av alla de slag. Det finns fortfarande en del större fabriker i området, men framför allt är det mindre tillverkare med bara en handfull anställda. På det sättet påminner området mer om exempelvis italienska skodistriktet Marche, snarare än sådana som Northampton i England eller Almansa i Spanien, där det är mer storskaligt. Precis som i Marche är det också en stor bredd i vilka skotyper som görs, allt från billiga simpla tofflor till klassiska bespokeskor i världsklass tillverkas i husen här.

Ett antal modeller i Joe Works showroom.

Elegant och klassiskt.

Den avlånga verkstaden.

Joe Works håller till i norra Asakusa. På en liten gata med tre-fyra våningshus står det en öppen garageport, där en långsmal liten verkstad öppnar upp sig innanför. Det påminner mer om en bespokeworkshop än en skofabrik, men det är alltså Goodyear-randsydda skor i prisklassen 5 000 – 7 000 kronor som görs här. Företaget grundades för bara drygt två år sedan, och består bara av tre personer. Kazutoshi Endo gör mönster och pinningen (när skorna sätts fast på lästen), Atsushi Okada gör bottning (själva ihopsättningen av skorna), och James Komazawa sköter administration, marknad och ekonomi samt gör diverse mindre arbeten i verkstaden. Nåtlingen (sömnaden av ovanlädren) görs av frilansare. De två förstnämnda, Endo och Okada, jobbade båda tidigare på Central Shoes, en av de mer välkända japanska tillverkarna av fina Goodyear-randsydda skor. Komasawa har jobbat med import/export på bland annat olika skoföretag.
– Vi möttes i ett stort intresse för skor, inte bara som yrke, och ville göra något ihop. Så i mars 2014 föddes Joe Works, säger James Komasawa, som är den av de tre som kan lite engelska och också översätter för de andra.

Atsushi Okada, James Komasawa och Kazutoshi Endo. Personerna bakom Joe Works.

Brogueperforeringar görs.

Preparering av ovanlädren innan pinning.

Längst in i verkstaden går en smal trapp upp till ett litet showroom, där större delen av märkets utbud visas upp. Man jobbar med två läster, dels en elegant läst med svagt fyrkantig tå kallad 0, och dels en lite grövre mer causalbetonad läst vid namn 6. Inspirationen är brittisk och väldigt klassiskt.
– Det är också väldigt okonstlade modeller som är våra mest populära, som en punched cap toe oxford och derby med två snörhålpar, säger Komasawa.
Skorna är snyggt och prydligt gjorda, med trevliga detaljer som att hälen på de flesta modellerna är sömlös och att klackarna är relativt tajt skurna. Lädren de använder är uteslutande europeiskt, från välkända garverier som Annonay, Weinheimer, Zonta och Charles F. Stead. Med tanke på den kvalitetsnivå jag upplever att de har, är priset klart imponerande. RTW börjar på 5 400 kronor (68 000 yen), och priset för MTO är detsamma. De gör också MTM/semi bespoke, där de kan modifiera standardlästerna en aning, pristillägget varierar beroende på vilka ändringar som behöver göras.

Ljuvlig adelaide.

Fin undersida med stängd kanal, svagt välvd midja och här infällt tåjärn.

Närbild på sulkantsarbetet.

Businessen går bra. Man säljer idag hos ett antal återförsäljare, som Milestone Suzuki i Sapporo eller Natoriya i Niigata. Dessutom gör de private label-skor åt Clematis Ginza och Kokon. Men direktförsäljningen är viktig, och där har deras Instagram betytt en hel del för spridning av deras namn.
– Det är dock absolut mest japanska kunder, kanske 80%, medan resterande är internationella, säger James Komasawa.
Produktionen är fortfarande liten, ungefär 1000 par om året. De vill växa, ta fram fler läster och modeller, sälja till fler. Men långsamt.
– Vi har ingen brådska. Viktigast är att vi fortsätter hålla kvaliteten hög, och får nöjda bärare av våra skor. Där värdet ligger.

En av storsäljarmodellerna.

En annan populär modell.

0-lästen uppifrån.

Precis som flera andra japanska RTW-märken har Joe Works en riktigt trevlig klassisk split toe derby i utbudet.

Line-up.

Sömlös häl.

Läderalternativ vid MTO eller MTM.

Nåtlingar som väntar på fortsatta produktionen.

Pinningen görs för hand.

Närbild.

Japanska skomakarknivar.

En av flera arbetsstationer i verkstaden.

Klacken slipas till.

Ritsen öppen för kanalen där avlappssömmen görs.

Sulor och klackar.

Fin chukka.

Ett par lite mer ovanliga make-ups.

Annan sulmålning.