Då går vi in på tvåsiffrigt i den här serien om olika mer eller mindre okända kvalitetsskotillverkare. Idag lyfter jag fram en fransk tillverkare som samarbetat med ”superdandyn” Marc Gyuot, en italienare specialiserad på spectator-varianter, och dessutom en tillverkare från Indonesien.
Emling
Emling är en fransk tillverkare, där standardlinjen är durksydd och ligger i övre budgetsegmentet med pris kring 2800 SEK (ca €295), medan den randsydda kollektionen kallad Couture med även i övrigt lite finare spec börjar på cirka 3900 kr (€420). Emling är kända för att ha väldigt bra nivå på ovanlädren, med fint, mjukt och följsamt kalvläder. Det räcker nästan med att titta på bilderna för att se detta.
Den som startade Emling en gång i tiden var Marcos Fernandez, som sedan gick vidare och var med och grundade både Markowski och Septieme Largeur, där det sistnämnda märket är där han huserar idag. Sedan 1998 är det den franska dandyn och stilikonen Marc Guyot som designar Emlings modeller. Stilen är ändå i samma anda som Fernandez alla märken är och har varit, relativt ospetsiga läster för att vara franskt och även om det är en del speciellt designade mönster så är det mesta relativt lättburet.
Jalan Sriwiyaja
Jag har mig veterligen aldrig skrivit om indonesiska skor tidigare här på bloggen, så det är väl dags nu. Skor från Kina, Japan, Malaysia, Laos, Taiwan, Indien med flera asiatiska länder har figurerat innan, och Asien blir en allt större producent även av kvalitetsskor. Jalan Sriwiyaja är handrandsydda skor till mycket konkurrenskraftigt pris. I Japan som är dess främsta marknad börjar de på ungefär 2000 SEK (¥30 000), och ovanlädren är från välkända franska garverierna D’Annonay och Du Puy, sullädret från belgiska Masure. Avlappssömmen är maskinsydd, och i Japan går de därför under benämningne 9/10 handgjorda.
Jalan Sriwiyajas skor har också detaljer som välvd midja, men i övrigt är det kanske inte jätterafinerat i detaljarbetet, vilket man kanske inte heller kan förvänta sig för det priset. Förutom sitt egna märke gör fabriken en hel del skor även för andra märken, då också vanliga Goodyear-randsydda. Jalans skor har bara anilinfärgat läder, och det är väldigt brittiskt utseendemässigt med nästan bara vanliga standardmodeller. Skorna går att få tag på från flera webbshopar som skickar till Sverige, exempelvis Rakuten (en japansk variant av Amazon ungefär) och inklusive frakt börjar det på cirka 2 200 kr där. Även sydkoreanska Unipair har flera modeller, dock lite högre prissatta. Observera dock att det då väntas tillkomma tull och moms därifrån, så ett antal hundralappar till bör man räkna med.
Barbanera
Det här är ett relativt nytt märke som startats av två italienska brödrapar. Barbaneras skor tillverkas i Toscana, vilket inte är särskilt vanligt för Goodyear-randsydda skor på den nivå som detta är. Det handlar om mellanprisskor för cirka 4100 kronor (ca €440) för skor i italiensk läder av bra nivå med ritsnedlagda sulor. Det slätpressade lädret har en rätt trevlig burnishing som ger fint djup.
Modellerna är i många fall rätt speciella, och det handlar mycket om spectators av olika varianter. Dels klassiska 20-tals varianter, men också nyskapande tvåtons motorcykelboots, vilket är rätt intressant. Enligt uppgift ska skorna hålla en klart rimlig kvalitetsnivå sett till priset. Tidigare har skorna bara tillverkats på beställning, men nyligen har man börjat lagerföra modeller som säljs bland annat via webbshopen Cardano. De har dock bara vissa modeller, är man intresserad av någon annan är det i nuläget direkt från Barbanera och två-tre månaders väntetid som gäller.
Tidigare inlägg i tre outsiders-serien hittar du under populära inlägg.
I know you can’t except a lot of a shoe off approximately 200-250 euro, but I was stupefied Belgian Casure was proud of ”oak-barking” the leather for the soles 30 days.
quote
Depuis 140 ans, le cuir à semelle Masure est une référence mondiale. Trempés dans des bains à tanins pendant près de 30 jours nos cuirs offrent résistance et prestige.
/quote
This is just a joke, if you want something that lasts you will need to let it at least a year. Weston leaves their leather tanning for 6 months. Premium british brands for over a year.
To complement my first post: a link to two tanneries who do it the old way
http://www.tannerie-garat.com/fr/vegetable-tanned-leather => usually 4 to 6 months, on special demands up to 12 months
http://www.lederfabrik-rendenbach.de/1/the-tannery/a-look-around-the-tannery/ => 9 months
Diego: Mason don’t use oak bark, they use mimosa, Québracho and chestnut barks. And actually one month is pretty standard for regular sole leather, used by the common brand from budget quality shoes up to midrange stuff like Crockett & Jones Benchgrade etc. And I can’t say that I blame them for the way they describe it, everyone does it this way, trying to make their stuff seem as fantastic as possible, it just the way things are done.
That said, yes Weston’s and Garat’s soles are very good, both chestnut tanned, as are Baker and Rendenbach who use oak bark. But it’s not standard for quality shoes to use soles of that quality, you have to go up to the upper midrange, premium or bespoke to find that kind of quality soles.