Reportage – Seiji McCarthy

Han är globetrottern som arbetade som affärskonsult men tillslut landade i sin mammas hemland för att tillverka bespokeskor för hand. Här har han tack vare gott stöd från flera japaner i branschen kunnat etablera sig snabbt. Shoegazing har träffat Seiji McCarthy. Också kort om att svenska galoschmärket Fred & Matt är en av årets vinnare av ett stort internationellt designpris.

World Footwear Gallerys (WFG) huvudbutik i Tokyo-stadsdelen Jingumae är ett paradis för klassiska skor (läs mer om WFG i det här reportaget). I den stora butiksdelen på nedervåningen trängs omkring 250 olika modeller från över 20 olika tillverkare, såväl inhemska som internationella. En våning upp har man en workshop-yta där patineringsexperten FG Trente målar såväl kunders skor som skor i sin egen linje under namnet Floriwonne. Här startade också en av pionjärererna inom den nya vågen av japanska bespokeskomakare, Hiro Yanagimachi, sin verksamhet 1999. För några år sedan flyttade han till en egen, större workshop någon kilometer bort, och den som idag har fått möjligheten att inhysa sin verksamhet hos WFG är Seiji McCarthy.
Han började bygga upp sin verksamhet här hösten 2015, försommaren 2016 började han ta emot beställningar och var igång på riktigt, och idag har han så smått börjat etablera en kundbas som får verksamheten att gå runt.
– Det har gått väldigt fort de senaste 1,5 åren, och mycket har jag möjligheten att vara här på World Footwear Gallery att tacka för det. Det finns så väldigt många duktiga, aspirerande bespokeskomakare i Japan, och jag är medveten om att det främsta som skiljer mig från många av dem är den möjlighet jag fått här, säger Seiji McCarthy.
Därmed inte sagt att även han fått anstränga sig för att nå dit han är idag.

Seiji McCarthy.

Mörkblå austerity brogue på läst med mandelformad tå.

Två av arbetsbänkarna på ovanvåningen av World Footwear Gallery Jingumae.

Seiji McCarthy är uppvuxen i Philadelphia på USA:s ostkust, med en amerikansk pappa och en japansk mamma. Han gick på college i Kalifornien, och inledde så sitt liv som globetrotter. Näst bosatte han sig under en tid i Japan och jobbade här, för att närmre bekanta sig med sin mors hemland, därefter fortsatte han till London. Han återupptog sedan studierna när han åkte till Singapore för att vidareutbilda sig inom affärsekonomi.
Seiji fick sedan jobb i hemlandet igen, i New York, som affärskonsult för amerikanska basketligan NBA. Det ledde honom vidare till en tjänst för den kinesiska olympiska kommittén där han jobbade 1,5 år inför OS i Peking 2008.

Det är den här krokiga men hyfsat framgångsrika resan som tillslut tog honom till en Berluti-butik där han, som tidigare helst burit sneakers, för första gången provade ett par riktigt välgjorda klassiska herrskor. Det blev det där ögonblicket som vissa har som helt och hållet stöper om ens inställning i livet.
– Jag tittade på de där skorna på mina fötter, tog av dem och höll upp dem och inspekterade dem, och tänkte att så här vill jag ju få folk att känna för någonting som jag gjort, säger Seiji McCarthy.

Undersida helt i svart med välvd midja.

Svagt inåtlutad klack.

Seiji McCarthy gör alla momenten själv, även nåtlingen.

Sagt och gjort. Han flyttade återigen till Europa, till Berlin då han har en tysk fru, och började med att gå olika kortare skotillverkningskurser hos exempelvis Carréducker och liknande, för att få en grund. Därefter gick han som lärling hos olika bespokeskomakare i Berlin, tränade själv så mycket han kunde, och gnetade på.
– Men det var tufft, jag kände att utvecklingen gick väldigt långsamt, säger Seiji.
Så när han var och hälsade på sin mormor i Japan passade han på att besöka Hiro Yanagimachi. Seiji berättade sin historia och om sina utmaningar, varpå Hiro föreslog att han skulle komma till Japan och lära sig hos honom.

Så följde en tid där Seiji McCarthy pendlade mellan Japan och Tyskland, några månader på vardera ställe åt gången. Han lärde då känna Keiichi Fukada som äger World Footwear Gallery och som var den som gav Hiro chansen att bygga upp sin verksamhet hos dem. Han erbjöd nu Seiji samma möjlighet.
– Det gick så klart inte att säga nej till. Jag betalar ingen hyra för att vara i de här lokalerna utan bara en mindre kommission på de beställningar jag har, och får oumbärlig exponering av att vara här och förknippas med WFG. Det är verkligen perfekt för att få en bra start, säger Seiji.
Överhuvudtaget är han väldigt förundrad, och tacksam, över den stora generositet med kunskap och tid som personer som Hiro Yanagimachi och Keiichi Fukada har för att dela med sig till andra som vill in i branschen.
– Japanerna är generellt väldigt öppna på det här sättet. En annan som jag lärt mig mycket av på senare tid är Yohei Fukuda, hans workshop ligger också relativt nära WFG så där har jag spenderat en hel del tid. Jag vet att jag har en lång väg att vandra innan jag är på den nivå som Yohei eller Hiro är på, det är väldigt nyttigt och inspirerande att fortsätta lära av sådana som dem.

Läster i trä och plast.

Liten maskinpark.

R2D2 samlar skräp.

Efter att ha haft event med extra bra priser hos WFG under en vecka i augusti och en vecka nu i februari har han fått upp en bra orderbas att börja jobba med. Hans priser börjar på cirka 16 500 SEK (200 000 yen) för MTO, omkring 20 000 kr (240 000 yen) för MTM/semi bespoke, och 26 500 kr (320 000 yen) för full bespoke. Alla varianterna görs helt för hand till samma standard, det är lästtillverkningen som skiljer och så då fittingskor för bespoke. Under eventen har han erbjudit ungefär 20% rabatt på MTO och MTM, vilket gjort att en del kunder som kanske köpt premiummärken som Edward Green eller liknande som finast tidigare vågar ta steget och prova MTO eller MTM från Seiji.

Nu i början handlar mycket om att hitta sin egen identitet, hans egen stil, som han vill få till en sorts modern tolkning av det klassiska. Han gör små tweakar hela tiden, både på läster, mönster och konstruktionsdetaljer, och säger att en sak som märks tydligt när det går så fort som det gjort är att han utvecklas snabbt.
– Som mina första samples jag gjorde förra hösten nu, de är jag ju inte särskilt nöjd med när jag tittar på idag. Men det är så det får vara nu, och att jag har snabb och positiv utveckling är verkligen något jag kan tacka Japan för.

Semi brogue i djup burgundy.

Faux full brogue.

Närbild midjekant och klack.

Svart punched cap toe oxford på klassiskt rund läst.

Nåtlingar som väntar på fortsättningen av produktionen.

Svenska galoschtillverkaren Fred & Matt, som recenserats här på Shoegazing tidigare, är en av 2017 års vinnare av det internationella designpriset Red Dot Award. De har vunnit i kategorin ”Fashion and lifestyle accessories” med motiveringen ”Even in rain or slush, the galoshes allow a reputable appearance. Their comfort when worn as well as their cleaning qualities are also impressive”. Red Dot Award har delats ut sedan 1990 av Design Zentrum Nordrhein Westfalen, och är en av världens största designtävlingar.

Från vänster, märkets grundare Michael Bergqvist och Ulf Berlin tillsammans med designern Barbro Berlin.