Det är en av de vanligaste missuppfattningarna i kvalitetsskovärlden: att veck på tåhättan betyder att något är fel. Att skorna inte passar, eller att de är dåligt gjorda, eller andra anledningar. I verkligheten är det troligen inget som är fel alls, utan helt normalt. Här förklarar jag mer.
Vi börjar med att titta på de skodelar som är inblandade här. För det första har i princip alla typer av klassiska skor en tåkappa, som täcker tåboxen och är placerad mellan ovanlädret och foderlädret. Den är viktig för skornas form och utseende, den är också viktig för att skydda fötterna. Sättet som kapporna är gjorda på varierar. På nästan alla fabrikstillverkade Goodyear randsydda-skor använder man celastic tåkappor, vilket är ark av plastimpregnerad textil, som i samband med att tån pinnas värms och antar formen på lästerna. Det är ett enkelt och relativt billigt sätt att göra tåkappor, med relativt bra resultat. I handgjorda randsydda skor, som till exempel i princip alla bespokeskor, gör man tåfkapporna av riktigt läder. Om det görs ordentligt från början tunnas ganska tjocka läderbitar ut och skärflas tunnare mot kanterna, och fästs på skorna för hand och penslas med en stärkelsebaserad pasta, vilket gör att tåkappan hårdnar när den torkar. Fördelarna med tåkappor av äkta läder jämfört med celastic är att man kan förbättra tåns form ytterligare med läderkappor genom att slipa osv., och framför allt att de kan formas om, till exempel vid dålig passform eller om en skada har inträffat där tån har trampats på eller liknande. Men det är mycket mindre den skillnad som materialet gör för hälkapporna, eftersom tåkapporna inte alls är i kontakt med foten på samma sätt.
Tåkappor i celastic limmas fast på plats och kommer sedan att värmas och anta formen på lästen.
Arbetet med en tåkappa i läder påbörjas.
Färdig.
Okej, så där har vi kapporna. Och sedan är nästa del av detta ämne tåhättan. Det är i princip en del av det skons mönster, där du har ett separat läderstycke över tårna, inget nytt för de flesta som läser här. I sällsynta fall fortsätter vampen hela vägen fram i tån och tåhättan placeras ovanpå den, så att ovanlädret har två lager vid tån (plus sedan kappan och foderlädret), men i nästan alla fall överlappar vampen och tåhättan varandra bara med 1-1,5 cm eller så, och varje stycke är skärflat för att göra övergången så smidig som möjligt, även om ovanlädret alltid är lite tjockare i ett område där två delar är fastsatta.
Bitar till ovanläder till en semi brogue oxford. Du kan se broguemönstrade-tåkapporna med medaljonger i det nedre vänstra hörnet.
Ok, så vi har tåkappor och tåhättor. Två olika saker. Och skotillverkaren behandlar dem i allmänhet som två olika saker. Vissa använder tåkappor som mer eller mindre ligger i linje med tåhättan (vanligtvis slutar kappan strax före tåhättan i dessa fall), vissa har en längre tåkappa än tåhätta, vissa har en kortare kappa än tåhättan. Allt beror på traditioner i hur man tillverkar skorna och hur man tillverkar mönstren. Det finns en regel som gör gällande att en tåkappa inte får vara för lång för att skapa obehag när skon böjer sig, men bortsett från det kan de variera enormt mycket utan att något är rätt eller fel. Och när det gäller tåhättan är det bara estetik som gäller. Det finns vissa regler som används av vissa om hur stor del av skons totala längd som ska utgöras av tåhättan etc., men hur saker och ting görs är huvudsakligen bara traditioner eller design, och varierar mycket.
Veck på tåhättan på mitt par bespoke Main d’Or semi brogues. Eiji Murata från Main d’Or har relativt långa tåhättor, och för att inte få tåkappan att skära in i min fot måste den vara kortare än tåhättan. Därför uppstår veck på den.
Om man tittar på tåkappor har till exempel västeuropeiska tillverkare i allmänhet relativt långa förstärkningar, medan östeuropeiska tillverkare använder kortare tåkappor (undantag i båda riktningarna finns dock). När det gäller tåhättor föredrar amerikanska tillverkare och vissa asiatiska tillverkare korta sådana, medan till exempel spanska märken, särskilt från Mallorca, har långa tåhättor. Och naturligtvis gör även lästernas form att längden på båda dessa saker också varierar. Men viktigt att veta här är att ingenting är fel, det är bara olika.
Allen Edmonds enkla Oxford med kort tåhätta och vamp, och lång facing, ett klassiskt amerikanskt utseende. Bild: Allen Edmonds
Plain cap toe från Yanko, med lång tåhätta. Bild: Skolyx
I de fall du har en tåkappa som är kortare än tåhättan kommer skon att veckas ovanpå hättan. Det är mycket logiskt. Det står folk helt fritt att tycka att det ser fel ut, men man kan inte säga att det ÄR fel. Om du inte gillar det är det bara att undvika tillverkare som gör skor på det här sättet, men låt dem som inte tycker att det är ett problem att ha sina helt utmärkta skor med veck på tåhättan ifred. I sällsynta fall kan veck på tåhättan betyda att något är fel, t.ex. passform etc., vilket har lett till att själva kappan har böjts på ett felaktigt sätt eller så, men detta är undantag.
Här i mitten ser du en dåligt passande sko som har fått tåkappan att kollaps, ett sällsynt exempel på veck på tåhättan som beror på att något är fel.
På skor utan tåhätta tänker man inte på samma sätt på var veckningarna hamnar. De här plain toe derbysen har korta tåkappor som placerar veckningen relativt långt framme.
På grund av detta påpekar jag alltid att man alltid ska se till att ta hänsyn till den inre tåkappan när man putsar sina skor, och om man gör en högglans gör man bara detta över tåkappan, oavsett om den ligger i linje med tåhättan eller inte. Det är bara kappan som inte rör sig och över vilken du kan lägga många lager vax. Och när experter på internet säger att det är fel med veck på tåhättan kan du bara skaka på huvudet och ignorera dem.
Lär dig mer om hur skor veckar sig i den här artikeln.
Derbys med en brogued cap toe, som kortare tåkappor än tåhättor vilket resulterar i små veck på toppen av dessa. Jag lägger främst en glans på toppen av kapporna, inte på hela tån.
